Maria Grazia Chiuri et l'icône culturelle Maripol se remémorent leurs années disco
La directrice artistique de Dior Femmes, Maria Grazia Chiuri, et la légendaire icône pop Maripol se remémorent leur plus récente collaboration pour la collection Pre-Fall 2021 de la maison française et leurs souvenirs de l'âge d'or du disco et de Fiorucci.
Photographie Maripol
STEFANO TONCHI : Vous avez souvent collaboré avec Maripol, mais jamais auparavant dans un partenariat aussi étroit. Comment vous êtes-vous rencontrés et comment est née cette collection ?
MARIA GRAZIA CHIURI : J'étais obsédé par [Maripol] à l'époque. J'avais tous ses livres. Je voulais la connaître depuis mon passage chez Valentino . Quand je suis arrivé à New York , mon seul but était de la rencontrer, mais je ne savais pas comment. Par chance, lors d'un dîner avec Blondie [Deborah Harry], je parlais de ma passion pour Fiorucci , pour Maripol, et pour ses tenues, et elle m'a dit : "Je suis une amie de Maripol !" et l'appela immédiatement. Nous nous sommes parlé au téléphone et nous nous sommes rencontrés le lendemain. J'étais une super fan, elle était une excellente référence.
MARIPOL : Vous avez raison, dès le lendemain ! Dans un bâtiment de l'usine d'Andy Warhol.
MGC : J'étais fasciné par l'Usine. Nous y avions trouvé l'espace pour faire une présentation, et mon rêve était d'avoir les photos de Maripol. Alors je l'ai invitée, et tout en lui montrant l'espace proposé, elle devait shooter les Polaroids .
ST : Maripol, qu'as-tu pensé quand tu as reçu ce coup de fil ?
MP : Ils m'ont téléphoné au milieu de la nuit. J'ai parlé à Maria Grazia et le lendemain, nous nous sommes rencontrés, la première chose qu'elle a faite a été de m'embrasser. Je ne vous raconterai même pas toutes nos aventures, depuis Paris , la tension d'un défilé Haute Couture...
MGC : Maripol a été la première à savoir que je quittais Valentino. Je l'ai appelée et lui ai dit : « J'ai besoin d'un portrait officiel. Personne ne sait. Vous êtes le seul à pouvoir prendre ces photos de moi. Vous devez venir à Paris immédiatement.
MP : Je me souviens que j'avais pris ces photos d'elle et m'étais ensuite précipitée pour prendre un vol pour Tokyo. J'ai eu le vernissage d'une exposition le lendemain !
ST : Pour en revenir à cette collection, y a-t-il eu un moment spécial dont vous vous souvenez avec émotion ?
MP : Quand Maria Grazia m'a appelé en septembre, elle préparait la collection Printemps/Été 2021. Je suis arrivé dans le nouveau bureau et je l'ai vue avec le livre de Fiorucci à la main et une lumière particulière dans ses yeux. "Nous allons faire une collection, ensemble, inspirée par eux", a-t-elle déclaré. Je n'ai pas photographié les vêtements, mais la beauté. C'était la première fois que je photographiais la beauté pour Dior . Puis ils m'ont rappelé en décembre pour tourner ensemble. Le projet initial n'était pas un lookbook, je devais juste prendre mes photos. Pendant le shooting, Maria Grazia a vu toutes les photos tout de suite, et elle les a tellement aimées qu'elle a décidé que je ferais aussi le lookbook. "Maripol a une âme, ses photos sont fraîches, énergiques", a-t-elle déclaré. J'ai vraiment apprécié collaborer avec elle. Je sais qu'elle est une battante et qu'elle a dû se battre pour cette collection car elle allait utiliser de « nouvelles » matières pour Dior , comme le plastique et les paillettes . Les photos devaient montrer cela. J'ai pris tellement de polaroïds que finalement le sol du studio en a été recouvert. Quand je suis rentré chez moi, j'ai reçu un appel et ils m'ont dit : « Nous aimerions que vous tourniez également la campagne numérique. »
ST : Parlons de la collection Dior Pre-Fall 2021 qui vient de faire ses débuts à Shanghai. C'est certainement quelque chose de spécial. Il y a beaucoup d'éléments qui ne font pas partie de votre lexique Maria Grazia—des couleurs comme le vert citron et l'orange, des imprimés d'animaux, des miroirs—que je n'attendais pas de la Dior habituelle.
MGC : La collection est née d'un moment très précis de notre vie. Nous avons tous été influencés par la pandémie et avons abordé la mode avec désenchantement. Personnellement, il était nécessaire de me rappeler ce qui m'a fait tomber amoureux du monde de la mode en premier lieu. J'ai regardé le monde de la mode il y a des années, en particulier lors d'un moment pop, lorsque mes premières rencontres avec l'industrie ont eu lieu grâce à Fiorucci à Milan. J'étais une jeune femme curieuse qui vivait une période de grand changement et de nouveauté. Le magasin Fiorucci à Milan était le seul différent de tout le reste... ils avaientdes jeans américains , des vestes militaires et une sélection inimitable de vintage . Quand je suis arrivé à Fiorucci et que j'ai vu l'énorme sélection, c'était comme entrer dans la galerie d'un explorateur qui a ramené des objets du monde extérieur que vous n'aviez jamais vus auparavant. Cette collection avait pour but de rappeler le souvenir, la découverte, le plaisir et l'amusement. Cela nous rappelle pourquoi la mode est bien plus que ce qu'elle est décrite aujourd'hui. C'est une façon de s'exprimer, une façon de vivre.
ST : Pensez-vous que ces boutiques ont encore quelque chose à nous apprendre ?
MGC : Absolument, oui. Ces magasins étaient une expérience. Je crois que [Elio] Fiorucci n'était pas seulement un partisan de grands changements, tels que l'emballage - il a été le premier à faire des boîtes pour des t-shirts - il a expérimenté tout ce que beaucoup de marques de luxe ont maintenant fait leur. Du travail derrière les logos aux artistes, il était bien plus qu'un vendeur de vêtements.
MP : Vraiment génial.
MGC : Je ne peux même pas le définir comme un designer ; c'est un euphémisme.
Cette collection nous rappelle pourquoi la mode est bien plus que ce qu'elle est décrite aujourd'hui. C'est une façon de s'exprimer, une façon de vivre. — Maria Grazia Chiuri
ST : C'était effectivement une période particulière de notre vie : la mienne, la vôtre, celle de Maripol. Il y avait un souterrain et un établissement. La mode de Fiorucci n'était pas la mode de Dior, pour ainsi dire. Comment avez-vous concilié votre Dior avec l'univers Fiorucci ?
MGC : Dior avait une présence à cette époque, mais c'était un peu inaccessible pour les jeunes et très vieux monde. Tout a commencé avec ma réflexion sur la façon dont les choses changent au fil du temps, comment les symboles et leurs significations évoluent. L'accent est mis sur le léopard, qui, pour Dior dans les années 1950 , faisait référence à Mitzah Bricard. Avec Fiorucci, le léopard est pris et déformé ; cela devient une partie d'un langage super pop. Il y avait aussi un besoin personnel de se réapproprier la mode de manière plus libre et ludique.
ST : Maripol, comment as-tu rencontré Elio Fiorucci ?
Avant le Studio 54 , il y avait ce club qui s'appelait Enchanted Garden. J'y ai pris beaucoup de photos. Quand je fréquentais ces clubs renommés quand j'étais jeune, je ne pouvais pas acheter de grandes marques, alors je fabriquais mes propres vêtements et bijoux. Un jour, une femme, Mirabella, s'est approchée de moi et m'a dit : « Je veux 300 paires de boucles d'oreilles comme la vôtre pour Fiorucci. Boucles d'oreilles que j'avais faites à la main; c'est ainsi que la première collection de bijoux a commencé. Elio disait : « Maripol et moi avons des antennes, nous sommes des précurseurs du futur.
ST : En quoi le New York d'aujourd'hui est-il différent de celui des années 1970 ? Et pourquoi avez-vous choisi de déménager à Los Angeles ?
MP : Je n'ai pas l'impression d'avoir quitté NYC pour toujours. En ce moment, avec la pandémie en cours, il a été plus difficile de se déplacer, mais je fais généralement la navette entre les deux villes. En fait, si je devais déménager définitivement, je choisirais probablement une ville européenne. Maria Grazia dit que je devrais aller à Rome. L'autre option est Paris. Beaucoup de choses ont changé à New York depuis les années 70 et 80, c'est un monde totalement différent. Quand je suis arrivé à New York, la ville était en faillite. Vous pourriez faire un travail par mois et être en mesure de payer toutes les dépenses nécessaires. Travailler dans le domaine artistique, c'était rencontrer tous les personnages : artistes, écrivains, cinéastes. Nous vivions la nuit, nous avions des clubs, des discothèques, des fêtes. Maintenant, dites-moi un endroit où tout cela se passe avec la même vitalité.
ST : Maria Grazia, parlons maintenant de l'Italie. Que faisiez-vous là-bas au début des années 80 ?
MGC : J'étais à Florence ! Avec tous nos designers florentins et très peu d'argent. Nous nous sommes vraiment amusés. Nous étions tous sans le sou et amoureux de la mode. C'est tellement différent maintenant que c'est presque indescriptible. Ce fut un moment historique radicalement unique. Nous n'avions rien, et pourtant nous étions contents.
ST : Nous avions soif de nouveauté. À l'époque, deux courants étaient populaires : le punk et le disco. De qui faisiez-vous partie ?
MGC : J'ai toujours été assez disco, mais j'avoue, j'ai passé un moment avec Sergio Zambon. Un peu punk —pas extrême comme Sergio—mais pendant un moment je ne portais que du noir. C'était presque un uniforme. Nous étions en fait plus naïfs à certains égards. Nous ne savions même pas qui nous étions ; tout était une découverte. Je me souviens d'un voyage en particulier à Londres, où je suis parti habillé d'une manière et je suis revenu d'une autre. A notre retour, les parents de l'ami qui était avec moi sont venus nous chercher et ne nous ont pas reconnus.
Elio Fiorucci disait : « Maripol et moi avons des antennes, nous sommes les précurseurs du futur. —Maripol
ST : Cette collection était-elle en quelque sorte un véritable saut dans le passé ? Était-ce le résultat de la pandémie, d'être enfermé ?
MGC : C'est principalement parce que je me retrouve à travailler avec une très jeune génération. Dans mon studio, ils ont tous entre 24 et 27 ans. Ils ont une approche différente de la mode. Parfois, vous avez même du mal à leur expliquer votre passé. Il est certainement intéressant de noter comment ils voient les choses d'une manière totalement différente. D'un autre côté, l'approche différente de cette passion est évidente. Je suis un peu perplexe, nous vivions pour l'aventure. Les nouvelles générations savent tout, mais il leur manque cet esprit intrépide que nous avions.
ST : Le risque de découverte.
MGC : Exactement! Je voyage pour voir une certaine matière... L'idée de faire une collection en étant terré dans un studio n'appartient pas à ma génération.
MP : C'est exactement ce qu'Elio a compris ! Un jour, il m'a donné 2 000 $ et un billet d'avion de New York à Tokyo et Hong Kong, et j'ai dû faire le tour de tous les quartiers pour trouver les joyaux cachés.
MGC : J'ai parcouru toute la Toscane en voiture à la recherche d'artisans, de fournisseurs... C'était très enrichissant. Je pense qu'à ce stade, je connais tous les artisans et tous les fournisseurs en Italie. Vous avez rencontré beaucoup de gens intéressants, pas seulement des artisans mais de vrais artistes. Quand j'essayais de faire des sacs brodés, c'était une proposition absurde à l'époque. C'étaient les années de Prada et du nylon noir. Les sacs brodés n'étaient pas sur le radar des gens. Il y avait ce défi de créer quelque chose de nouveau. Parfois, ils vous ont découragé de le faire parce que vous ne saviez pas par où commencer, mais nous avions l'esprit de la mode et de la chance. Maintenant, c'est très différent. J'essaie de garder cette philosophie autant que possible.
Je crois qu'il y a toujours eu un lien entre la musique et la mode ; tout est interdisciplinaire. — Maria Grazia Chiuri
ST : C'était vraiment un monde à découvrir. Dans tous les domaines, même dans le journalisme, il fallait se lancer et essayer. Parlons musique maintenant. Dans les années 60 et 70, la musique dictait la mode. Est-ce l'inverse aujourd'hui ? Est-ce la mode qui habille la musique ?
MGC : Je crois qu'il y a toujours eu un lien entre les deux univers ; tout est interdisciplinaire. Si je dois être franc et parler de talent, je trouve que dans ces années-là, il y avait des gens plus créatifs. Ce n'est pas facile de créer un style. Au final, tout le monde copie les icônes de la musique, comme David Bowie . L'approche de la mode est aujourd'hui très superficielle. On pense que cela peut être fait facilement.
ST : Maripol, tu as travaillé avec de nombreux musiciens en travaillant aussi sur leur look, leur image – tu as créé le look de Madonna pour « Like a Virgin ». Pourriez-vous encore le faire aujourd'hui ? Le métier de styliste est-il le même qu'avant ?
MP : Parfois, je pense que, parce que je suis à Hollywood, je devrais me remettre au stylisme. Mais ensuite je change d'avis. Je préfère prendre des photos et filmer au stylisme. Je peux donner des conseils, mais je ne pourrais plus jamais faire ce travail. Je me souviens qu'un jour Cher est venu dans mon loft à New York et a essayé tous mes bijoux et en est tombé amoureux – ce n'est pas le même travail. Si je devais me replonger dans le monde de la mode, j'aimerais devenir costumière, pas styliste.
MGC : Vous parlez de souvenirs emblématiques, de moments fous qui sont nés d'une relation profonde. Maripol et Madonna se connaissaient. Il fallait se mettre à l'écoute de cette personne, partager un projet commun. Aujourd'hui, à la fois pour les innombrables demandes et pour la nouvelle façon de styliser, nous ne partageons plus un fond commun. C'est très différent.
député : Je reviens tout juste de travailler avec Grace Jones en Jamaïque. Grace a 70 ans et sort un nouveau disque, et je l'aide avec ça. Elle est une icône de la mode. J'aimerais faire un livre inspiré de son personnage et créer une véritable collection capsule inspirée de Grace.
ST : Peut-on dire qu'avec cette collection Pré-Automne 2021, vous vouliez revenir dans le passé ? A vos origines ?
MGC : Exactement, les origines ! Les choses de base qui donnent du plaisir à la vie. On parle peu du plaisir du corps, mais c'est nécessaire. Danser, écouter de la musique, se défouler, faire partie d'une communauté... c'est le moteur de base de toute la collection.
ST : J'aime votre idée d'être des femmes pragmatiques.
MGC : C'est une communauté, une fabrique d'artistes femmes. Nous faisons ce que nous voulons faire, sans craindre les jugements des autres. Vive les femmes !
MODÈLE Graylen Eastwood
CHEVEUX Ashlee Rose
MAQUILLAGE Sam Visser
PRODUCTION Annee Elliot
ASSISTANTS PHOTO Tina Rosh et George Wolf
REMERCIEMENTS SPÉCIAUX Budman Studio
