Après avoir exploré les abysses, Iris Van Herpen fait l'expérience de l'air avec "Ludi Naturae", sa collection haute couture été 2018. Rencontre à chaud avec la créatrice et son crew, dans le décor très "XIXe siècle" de la Galerie de Minéralogie.

Sous un clair de lune très cinématographique, Clare Waight Keller a présenté sa collection de Haute Couture. Un exercice auquel l’anglaise tout juste arrivée chez Givenchy (elle montrera en mars sa deuxième collection de prêt à porter pour la femme), se frottait pour la première fois. Un retour à la couture pour cette maison qui avait arrêté de défiler. Sous nos yeux, ce mardi soir dans les salons du musée des Archives Nationales de Paris, nous avons pu découvrir une collection d’une modernité intense au parfum de féminité et d’ultra désirabilité. Pas de froufrous, ni de show off, des volants, des plumes, de la dentelle, des fleurs brodées oui! Mais les lignes sont précises, impeccables, allongées, un souhait semble t-il de la créatrice qui déclarait être allée chercher dans les archives de la maison « la structure et le graphisme d’Hubert (de Givenchy) a ses débuts ». Les codes une fois absorbé, elle les a retravaillé selon son alphabet. CWK semble bel et bien s’être laissée aller -soutenue par ses équipes- là où la couture le permet : la liberté de rêver et l’envie -voire la nécessité- de partis pris forts. « Une conversation entre structure et mouvement » revendique -t-elle. Comme cette robe faussement légère, beaucoup plus structurée qu’elle n’en a l’air, toute en dentelle, noire et blanche, marquée à la taille par une ceinture graphique et dépouillée. Ou encore ce manteau noir profond dont la doublure en plumes tie and die, encadre le scintillement d’une robe argentée, brodée de perles. Le décolleté est profond, mais l’allure ne provoque que sentiments poétiques et émotion. Tous les codes du tailoring sont là, pantalon droit d’homme à taille haute, veste de smoking… mais ils sont associés à un top bustier de tulle ou a une jupe longue patchée de fleurs noires sur noir. Le noir semble la couleur favorite de la britannique, qui l’impose sur un tiers des ses modèles. On voit passer la couleur sur trois silhouettes masculines, clins d’oeil pour annoncer la création d’un service sur mesure dédié au vestiaire masculin. Avec ce défilé, Clare Waight Keller a réussit son baptême, et prouve que la couture, quand elle tient compte des battements de l’époque, n’est pas une vielle dame ronronnante.

Découvrez ici l'intégralité du défilé haute couture été 2018 d'Armani Privé.

Vestiaire semi-classique, twisté de références tantôt rock'n'roll tantôt plus dandy, la dernière collection masculine de Stella McCartney occupe le créneau du portable sans partir sur le barbant. Chaque détail est pensé pour réveiller l'allure, de l'imprimé léopard en ton sur ton pour les smokings aux patchworks de maille ou au camo revisité à la manière d'un Pollock. Mention spéciale pour les manteaux oversize qui font la belle part au plus élégant des courants grunge par leur lainage d'exception.

Il suffit parfois d'un coup de génie pour arrêter le temps (et faire cesser la pluie). Karl Lagerfeld l'a prouvé ce matin sous la verrière du Grand Palais, où de jeunes aristos "allaient voir si la rose" en robes patineuse, voilettes et bottines très Belle Époque... Effrontée, une mariée en veston et noeud pap' parachève cette allégorie plus pop que classique du Jardin à la française.

Trois mois après avoir dévoilé sa vision, romantique et rock, du prêt-à-porter Givenchy, Clare Waight Keller prendra ce soir les rênes de la haute couture maison. Découvrez le défilé en direct.

Soucieux de célébrer sa Samothrace natale, Laskaris Valavanis dévoile une série de robes et combinaisons aux drapés vestaliens et aux encolures sculpturales. Clefs grecques, chapiteaux ioniques, couronnes de laurier et spartiates made in Greece... Tout y est.

Découvrez ici l'intégralité du défilé haute couture été 2018 d'Iris Van Herpen.

Pour leur second défilé parisien (un cru "prêt-à-porter" ancré dans le calendrier couture), Jack McCollough et Lazaro Hernandez accumulent les souvenirs de voyage. Plastrons aurifères, tuniques "tie and dye" et pardessus hippies... Le tout se porte la tête haute, sur le pavé de la capitale ou sur le sable californien.

Plus qu'un simple coup de jeune, c'est un véritable lifting que subit la maison Dunhill pour son premier show parisien. Les fondamentaux, comme le manteau croisé à chevrons ou en vigogne, sont resizés, recoupés, fittés, tandis qu'une vibe sportswear presque underground envahit le podium à coups de pantalons en cuir, de doudounes vernies et de baskets hybrides. Un beau retour en force.

Rendre les hommes beaux dans le quotidien, telle est la mission à priori simple mais épineuse de Pierre Mahéo chez Officine Générale. Et le designer parisien y parvient en axant sa philosophie du détail bien fait et des matières premium autour du mythe du jeune homme germanopratin. Subtil, efficace, chaque pli et mouvement cache une surpiqûre, une fente, un délavage méticuleusement effectué. Mais bien loin d'une allure étudiée sans charme ni affect, c'est en jouant avec l'émotion du vêtement qui a une histoire, un passé que le créateur adoube un poète moderne, nonchalant mais bien élevé. A son image.

Lors de la semaine de la Haute Couture, notre rédactrice en chef vous met à jour. Quels seront les grands moments ? La réponse en podcast.

En plus d'être le créateur le plus talentueux de sa génération, Lucas Ossendrijver créée pour un homme réel. Partant des lignes classiques du costume, le designer imagine un nouveau lexique sartorial qui assume sa différence et ses détails politiquement incorrects dans le sacro-saint monde du tuxedo. Ainsi, le Prince de Galles se porte en manteau sans manche sous une parka, en cape zippée sur le côté, jouxtant les matières polaires et autres composantes 200% normcore. Un véritable exercice de style dans lequel la maison excelle depuis maintenant 11 ans.

Plus fort, plus rapide, plus beau, plus intelligent : l'homme Balmain est un combattant avide de superlatifs. Dans sa quête incessante de la perfection, il arbore une armure couture pour affronter les affronts de la réalité. Des vestes iconiques de la maison revues façon parachutiste à l'omniprésence du vinyle en passant par la cotte de maille et le sequin, le militaire se transforme aisément en partyboy. Chose possible uniquement sur le podium Balmain.

Pour l'hiver 2018-19, Chitose Abe part à la recherche de la vérité. Et pour la trouver, renouer avec ses racines fait office de passage obligé. Ainsi, la créatrice orchestre une réinterprétaiton de la quintessence du style Sacai : patchworks ethniques et plus formels, couleurs vives, franges, mailles, une allure bohème extrêmement sophistiquée dont le charme exotique et opulent opère sans attendre.