Ode à la créativité brute, naturelle, libre, comme celle qui émane du dessin d'un enfant, Jonny Johansson libère l'homme de ses atours codifiés pour lui octroyer un état de grâce des plus simplifiés. La couleur est méticuleusement choisie et combinée, le diable se cache dans les détails comme les plis, surpiqûres et bandes de cuir qui transforment la silhouette normcore en une allégorie de la beauté essentielle et intemporelle. Magistral.

Dans la continuité de la vibe "Atelier" de la saison dernière, Kris Van Assche confronte une nouvelle fois les univers du tailormade grand luxe et du teenager underground. Le costume est revu et corrigé version 2018, tantôt paré de tatouage tribal, tantôt coupé couture en hommage au tailleur bar de monsieur Dior. Outre l'allure nineties omniprésente, le raver a grandi, évolué, et affiche une maturité stylistique ponctuée de détails qui rappellent que la jeunesse est, si on le désire, éternelle.

Pour sa troisième collection avec Mackintosh, Kiko Kostadinov s'inspire du minimaliste Robert Morris dans son rapport au vêtement. Chaque détail est suggéré, la coupe est pure, la pièce dénuée de tout ornement. Tout se joue sur la matière, la couleur, qui surlignent la justesse des proportions. Avec, en prime, quelques clins d'oeil à l'héritage du plus ancien équipementier britannique.

Maître incontesté du volume, le coréen Juun J joue cette saison avec les envergures, les drappés et les matières. Ainsi, un bombers radicalement oversize se pare d'une couche inférieure en nylon, tandis que le matelassé se porte autant en écharpe XXL qu'en parka. L'art et la manière de réviser ses classiques sans barber la galerie.

Forte de son penchant pour l'underground, la silhouette de l'hiver prochain signée Etudes opère un grand écart entre workwear contemporain et vibe urbaine. Le kaki embrasse l'orange presque fluorescent, la coupe est large, utilitaire, l'attitude un brin austère mais résolument racée. Le bleu de travail est revu en manteau, parka, sweat technique et costume, redorant le blason d'un uniforme qui trouve ses origines dans la classe ouvrière des années 80.

Inspirée par la nonchalance de l'élégance germanopratine, l'hiver 2018 vante le style effortless de Louis Garrel dans The Dreamers, celui des intellectuels qui arpentent inlassablement les boulevards de la Rive Gauche. L'attitude est reine, le détail empereur, et le jeu des matières pousse le mythe du gentleman à son paroxysme. Une leçon de parisianisme comme on n'en fait plus.

Normcore mais soucieux du détail, l'homme GGDB prône la sophistication minimaliste et subtile à travers une silhouette qui, en apparence, paraît classique. Mais lorsqu'on s'y penche de plus près, le travail des cuirs, velours, denim et draps de laine est aussi exceptionnel que le sens de la coupe est juste. Un vestiaire efficace et désirable qui n'a pas besoin de taper dans le show-off pour plaire.

Dans le cadre de son premier partenariat avec The Woolmark Company, Hiromichi Ochiai, fondateur de Facetasm, fait un stop en enfance, s'inspirant de l'insouciance et des émotions primaires que l'on ressent avant le passage des 10 ans. Une palette de couleurs crues s'applique sur les effets de matière, du froissé, du plissé, formant un ensemble aussi ludique que percutant. Rencontre.

Entre subtil retour aux fondamentaux et réinterprétation des archives maison, l'hiver est à l'hommage chez Helmut Lang. Des stitchings contrastants aux détails tailormade des doublures en passant par le jeu chaleureux des matières, rien n'est laissé au hasard. Mais tout y est légitime.

À quelques heures du coup d'envoi de la semaine de la Haute Couture, notre rédactrice en chef vous met à jour. Quels seront les grands moments ? La réponse en podcast.

Plus connotée street que les précédentes collection, la pre-fall 2018 de Gucci s'aventure sur de nouveaux terrains d'expression. De l'ensemble survêtements logoté ambiance Puff Daddy édition 1998 aux denims patchés et à l'incroyable mascotte de la maison, le petit cochon, Alessandro Michele se joue des codes de l'esthétique qu'il a apportée chez Gucci tout en livrant une vision cohérente, bankable de l'homme moderne (et un brin déjanté).

Ultime show pour Kim Jones aux rênes des lignes masculines de la maison, l'automne-hiver 18-19 rassemble tous les éléments fétiches du designer : l'outdoor grand luxe, le sourcing inédit des matières, les détails couture et l'excellence de la coupe. Un (dernier) coup de maître pour celui qui a fait rentrer l'homme Louis Vuitton dans la légende.

Chose inédite, c'est en hiver que l'homme Lemaire sort la couleur et l'imprimé (certes discret). Nomade, il s'approprie les matelassés d'Asie, revoit les proportions du complet de gentleman farmer, ne quitte plus ses bottes camarguaises armé d'un gros manteau ceinturé. La définition subtile d'une l'aristocratie moderne.

Hymne au classique décalé, chaque silhouette du défilé Y-Project réinterprête une tribu mode bien définie. Du jeune baroudeur street au lycéen de Passy, en passant par le plus roots ou encore la fraîcheur parisienne made in Rive Droite, tous les clichés sont disséqués, remaniés, le tout formant un formidable vestiaire qui prône la liberté et l'appropriation du vêtement pour mantra.

Épuré mais pas lassant, minimaliste mais efficace, Joseph suit le fil rouge d'une élégance discrète et radicale pour l'automne-hiver 18-19. Un brin "cottage" parfois lorsqu'elle arbore carreaux et gros lainages, ou plus adaptée pour courir les salles des marchés de La City.